Калі рэле напружання ламаецца, з'яўляюцца праблемы ў працы электраабсталявання. Прычын, якія выклікалі збой ў рэгулятары напругі, можа быць шмат, але самая распаўсюджаная з іх - выкіпанне электраліта ў акумулятары. Рэгулятар напружання (РН) рамонту не падлягае, яго проста мяняюць на новы. Аднак перш чым яго змяніць, трэба пераканацца, што няспраўны менавіта ён. Праверыць рэле-рэгулятар генератара можна самастойна.

змест

• 1 Прызначэнне рэгулятара току ў аўтамабілі
• 2 Тыпы рэле напружання і іх прылада
• 3 Знешнія прыкметы паломкі
• 4 Чаму ламаецца
• 5 Як праверыць рэле-рэгулятара не здымаючы з машыны?
• 6 Тэставанне знятага рэгулятара (са схемай)

Прызначэнне рэгулятара току ў аўтамабілі

В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы або наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабабозатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.

Рэле-рэгулятар напружання

Тыпы рэле напружання і іх прылада

Калі ўвыдатняць, то відаў прылады два і працуюць яны абодва па адным прынцыпе:

• отдельные або контактные. Усталёўваецца на кузаве транспартнага сродку пад капотам з дапамогай кранштэйнаў. Спачатку драты адыходзяць ад генератара, а потым ідуць на АКБ. Гэты тып сустракаецца радзей, так як быў выпушчаны гадоў 30 таму. Таксама ёсць мадыфікаваныя мадэлі, якія толькі ўваходзяць у выкарыстанне. Іх ключавымі элементамі канструкцыі выступаюць:

1. Два блокі супраціву;
2. Намагнічваюцца шпулька;
3. Кантактная група;
4. Металічны стрыжань.

• совмещенные або электронные со щеточным узлом. Мантуецца прама на генератар. Месцазнаходжанні рэле ў корпусе са шчоткамі.

Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками або особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.

Стары і новы рэле-рэгулятары

Знешнія прыкметы паломкі

Прыкметамі няспраўнага рэле могуць выступаць:

• перазарадка АКБ (Не хапае які выдаткоўваецца зарада або выкіпала электраліт);
• яркасць святлення фар (Мяняецца падчас паломкі, калі на абарачэннях вала 2 тыс. / Мін. Узровень напружання вышэй нормы);
• пах гару ўнутры ў салона.

Чытайце таксама: Склад электраліта для акумулятараў

чаму ламаецца

Цяперашнія рэле значна даўгавечней папярэднікаў, але нішто не застрахавана ад збояў. Спрыяць гэтаму могуць, такія фактары як:

• кароткае замыканне;
• трапляння вільгаці (Можа здарыцца ў часе мыцця аўтамабіля);
• механічныя пашкоджанні;
• якасць самога вырабы (Купля прылады невядомых вытворцаў не гарантуе доўгі тэрмін службы).

Калі рэле зламалася і адбываецца перезаряд, то трэба правесці дыягностыку непаладкі. Ёсць два спосабу праверкі рэгулятара напружання генератара - не знятага с машины або знятага. Разгледзім абодва варыянты.

Праверка напружання не здымаючы рэле-рэгулятар

Як праверыць рэле-рэгулятара не здымаючы з машыны?

Выявить «нехватку заряда» або «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, або же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках або белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.

Вельмі часта вінаватым праблем могуць быць самі клемы, бо здольныя акісляцца, таму перад праверкай неабходна зняць існуючыя налёты і закісу на клемах і кантактах.

Этапы працы:

1. Запусціць рухавік і прагрэць некалькі хвілін.
2. Падлучыць мацы мультиметра да клем батарэі, выконваючы палярнасць. Выставіць значэнне на прыладзе ў 20 Вольт.
3. Глядзім напружанне пры ўключаным блізкім святле, у гэты час усе астатнія электропотребители павінны быць адключаныя. Абароты вала павінны быць у значэннях - 1,5-2,5 тыс. Аб / мін. Калі напружанне ў межах 13,5-14,8В, Гэта нармальна, а калі перавышае, то рэле нягоднае. У тым выпадку, калі ўваходны ток менш 13,5В, то магчыма, прычына збою альбо ў генератары, альбо ў праводцы.
4. Цяпер падымаем нагрузку і ацэньваем пры павялічаных абаротах да 2000-2500 тыс. Аб / мін. Для гэтага запускаем далёкае святло, печку, шклоачышчальнікі. Напружанне не павінна быць меншай за 13,5В і больш 14,8В.

Чытайце таксама: Абыход иммобилайзера сваімі рукамі пры ўсталёўцы сігналізацыі

Як праверыць рэгулятар напружання генератара мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.

Праверка рэле-рэгулятара

Тэставанне знятага рэгулятара (са схемай)

Электроннае рэле часцей за ўсё мацуецца на паверхні генератара побач з валам генератара, па якім рухаюцца шчоткі, у раёне кантактных кольцаў якара генератара. Увесь сумешчаны вузел зачынены пластыкавай вечкам. Здымаецца яна адвёрткай форма, якой можа быць альбо крестовидной, альбо шасцікантовік.

Этапы правядзення работ:

1. Адкручваем два ніта мацавання і здымаем вечка.
2. Дастаем щеточный вузел.
3. Чысцім яго ад графітавай пылу.
4. Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой або вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи «крокодильчиков». Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
5. Падымаем напружанне на зарадцы да 14,5В святло павінен потухнуть, бо такое напружанне, як «адсечка» далейшага павышэння напружання. Знізіўшы напружанне на зараднай прыладзе, лямпа павінна зноў загарэцца. Калі напружанне ўзнялося да 15-16В, а лямпа гарыць, значыць, рэле непрыдатна.

   

   Схема праверкі рэле-рэгулятара

По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова або крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркіроўка - «67» і «15». Першы кантакт «67» - з'яўляецца мінусам, а «15» - плюсам. У астатнім прынцып той жа.